Beerenwachs – vom Lackbaum in den Lippenstift

Ein Lippenstift soll in seiner Hülse fest bleiben und beim Auftragen trotzdem mühelos über die Lippen gleiten. Eine Creme soll sich verteilen lassen, ohne dünn wie Milch oder zäh wie Kerzenwachs zu sein. Hinter solchen Eigenschaften steckt nicht nur die Auswahl der Öle, sondern auch das perfekte Zusammenspiel der konsistenzgebenden Bestandteile. Einer davon ist Beerenwachs: ein pflanzlicher Rohstoff mit einem Namen, der gleich zwei Erklärungen braucht. Er stammt weder aus einem Körbchen Himbeeren noch ist er chemisch das, was man eigentlich unter Wachs versteht.

Die Früchte liefern Wachs, der Stamm liefert Lack

Wendy Cutler · CC BY 2.0 · bearbeitet

Beerenwachs wird aus der Fruchtschale des Lacksumachs gewonnen, der auch als Lackbaum bekannt ist (botanischer Name Toxicodendron vernicifluum; die ältere Bezeichnung Rhus verniciflua begegnet dir weiterhin in kosmetischen Zutatenlisten). Beide Namen bezeichnen dieselbe Baumart aus der Familie der Sumachgewächse. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet reicht vom nördlichen Pakistan bis nach Korea; in Japan wurde die Art eingeführt.

Der Name Lackbaum kommt nicht von ungefähr: Aus dem Saft seines Stammes wird traditionell asiatischer Lack hergestellt. Für kosmetisches Beerenwachs verwendet man hingegen die Früchte, genauer deren äußere Schichten. Lack und Wachs sind also zwei unterschiedliche Produkte derselben Pflanze und dürfen nicht verwechselt werden.

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Für die Gewinnung des Wachses gibt es mehrere Verfahren. Ein Verfahren ist das Auskochen der Früchte mit anschließendem Abschöpfen und Filtrieren der Rohmasse. Daneben kommen Press- und Extraktionsverfahren zum Einsatz; die nachfolgenden Reinigungs- und gegebenenfalls Bleichungsschritte richten sich nach der erforderlichen Qualität des Endprodukts. Das aufbereitete Material gelangt in der Regel in Form von weißen bis gelblichen Pastillen in den Handel, die sich gut portionieren lassen.

Pflanzenfett mit den Eigenschaften eines Wachses

Dass Beerenwachs als Wachs verkauft wird, beschreibt zunächst seine Konsistenz und seine Verwendung in kosmetischen Rezepturen. Chemisch besteht es überwiegend aus Glycerinestern von Fettsäuren und gehört damit eigentlich zu den Fetten. Zu den in Beerenwachs gebundenen Fettsäuren zählen größere Anteile von Palmitin- und Stearinsäure; daneben enthält der Rohstoff weitere Bestandteile. Es handelt sich bei Beerenwachs also um ein Gemisch und nicht um einen einzelnen, chemisch einheitlichen Stoff.

Eine wachsartige Masse muss demnach nicht zwangsläufig aus klassischen Wachsestern bestehen. Für eine Creme zählt, wie sich der konkrete Rohstoff verhält: Welche Konsistenz verleiht er ihr, wie schmilzt er, und wie beeinflusst er die anderen Bestandteile? Die chemische Einordnung und die Rohstoffdaten helfen bei der Beurteilung dieser Fragen weiter.

Beim Beerenwachs ist insbesondere das Schmelzverhalten von Interesse: Der Lieferant Kahl nennt für sein Produkt einen Schmelzbereich von 48 bis 54 Grad Celsius. Zugleich kann ein erheblicher Anteil bereits unterhalb von 30 Grad schmelzen, also deutlich früher weich werden. Darin liegt kein Widerspruch, denn ein Gemisch muss nicht bei einer einzigen Temperatur vollständig flüssig werden. Für das Hautgefühl macht es einen Unterschied, ob beim Verreiben schon weichere Anteile nachgeben oder eine feste Masse lange widersteht.

Diese Zahlen beschreiben lediglich eine bestimmte Rohstoffqualität und nicht jeden Rohstoff, der als Beerenwachs angeboten wird. Auch ein fertiger Lippenstift folgt nicht einfach dem Schmelzbereich einer einzelnen Zutat aus seiner Rezeptur. Seine Festigkeit entsteht erst aus dem Zusammenspiel der enthaltenen Öle, Wachse und übrigen Bestandteile.

Fest in der Hülse, geschmeidig beim Auftragen

Symbolbild: Lippenstiftfertigung.

Ein Pflegestift soll in erster Linie pflegen, daneben muss seine Konsistenz so beschaffen sein, dass er formstabil und angenehm beim Auftragen ist. Ein zu harter Stift wäre zwar formstabil, jedoch unangenehm zäh beim Auftragen. Eine zu weiche Mischung ist leichter zu applizieren, würde aber in der Hülse zu schnell die Form verlieren. Gesucht ist eine für das jeweilige Produkt passende Balance.

Beerenwachs beeinflusst in solchen Mischungen die Konsistenz und unterstützt das geschmeidige Auftragen. Die Gesamtfestigkeit ergibt sich aus dem Zusammenspiel mit den anderen Zutaten. Kahl beschreibt für seinen Rohstoff zwar eine Verbesserung der Bruchfestigkeit von Stiftformulierungen, wie stark solche Effekte ausfallen, hängt jedoch von der jeweiligen Rezeptur ab. Aus der Zutatenliste allein lassen sie sich nicht ablesen.

Ein weiteres Einsatzgebiet von Beerenwachs sind sogenannte Ölgele, bei denen eine flüssige Ölphase eine gelartige Konsistenz erhält. Besonders in Verbindung mit Rizinusöl erzeugt Beerenwachs eine halbtransparente, gelartige Masse, die beispielsweise für Lipgloss interessant ist. Dabei geht es nicht nur darum, den Lipgloss irgendwie dicker zu machen, sondern auch um das Verhalten beim Verteilen. Ob der fertige Gloss klebt, glänzt oder lange haftet, entscheidet das Zusammenspiel mit den anderen Inhaltsstoffen.

Auch in Cremes wird Beerenwachs eingesetzt, um die Textur zu verändern und zu einem weichen, cremigen Hautgefühl beizutragen. Ein solcher Konsistenzgeber ist demnach kein bedeutungsloser Füllstoff, der lediglich den Platz zwischen vermeintlich wichtigeren Wirkstoffen einnimmt und die Masse größer werden lässt. Er trägt maßgeblich dazu bei, wie sich ein Produkt anwenden lässt – und ob du es gern verwendest. Das ist eine konkrete kosmetische Anforderung, ohne Linderung, Heilung, Verjüngung oder andere Wunder zu versprechen.

Bienenwachs ersetzen heißt nicht, die Rezeptur abzuschreiben

Weil Beerenwachs rein pflanzlichen Ursprungs ist, kommt es als Bestandteil veganer Alternativen zu Bienenwachs zum Einsatz. Allerdings verhält es sich anders als Bienenwachs: Es ist weicher und schmilzt bei niedrigeren Temperaturen. Der einfache Austausch der beiden Rohstoffe führt nicht zwangsläufig zum gewünschten Ergebnis.

Für festere Produkte wird Beerenwachs unter anderem mit höher schmelzenden Wachsen kombiniert, die zusätzliche Struktur geben. Dazu zählen Carnauba- und Candelillawachs; auch Sonnenblumen- und Reiskleiewachs gehören zu den möglichen pflanzlichen Rezepturbausteinen. Die Kombination ermöglicht es, Eigenschaften aufeinander abzustimmen, statt von einer einzigen Zutat alles zugleich zu verlangen. Ein weicher Rohstoff kann damit durchaus an einem festen Produkt beteiligt sein, ohne dessen einziger Halt zu sein.

Die pflanzliche Herkunft des Beerenwachses macht nicht das gesamte Produkt vegan; hierfür müssen sämtliche verwendeten Zutaten betrachtet werden. Ebenso wenig entscheidet ein einzelner Rohstoff, ob eine Creme als Naturkosmetik zertifiziert ist oder ihre Bestandteile aus biologischem Anbau stammen. Das sind unterschiedliche Fragen, für die unterschiedliche Nachweise nötig sind.

Beerenwachs und Japanwachs: auf die genaue Bezeichnung achten

Verwirrung entsteht gelegentlich durch die Bezeichnung Japanwachs. Dabei handelt es sich um einen mit dem Beerenwachs verwandten Rohstoff, der ebenfalls aus den Früchten von Sumachgewächsen gewonnen wird. Eine wichtige Ausgangspflanze ist Rhus succedanea, botanisch heute Toxicodendron succedaneum. Das ist nicht derselbe Baum wie der zuvor beschriebene Lackbaum, auch wenn die (älteren) Namen ähnlich aussehen.

Im Rohstoffhandel werden die Bezeichnungen nicht überall trennscharf verwendet: Manche Anbieter führen Beerenwachs und Japanwachs als alternative Handelsnamen. Andere nennen innerhalb ihres Beerenwachs-Angebots beide pflanzlichen Ausgangsstoffe.

Auf kosmetischen Zutatenlisten (INCI) findest du Beerenwachs vom Lackbaum als Rhus Verniciflua Peel Cera, während Japanwachs als Rhus Succedanea Fruit Cera bezeichnet wird. Wenn du einen bestimmten Rohstoff suchst, ist der INCI-Name hilfreicher als der deutsche Handelsname. Er verrät dir aber nicht, welche Menge enthalten ist oder wie sich das fertige Produkt anfühlt.

Beerenwachs ist ein vielseitiger Baustein für geschmeidige Texturen, dessen Eigenschaften sich mit anderen Rohstoffen gezielt kombinieren lassen. Im fertigen Produkt merkst du das weniger am Namen auf dem Etikett als beim täglichen Gebrauch: Ein Stift lässt sich angenehm auftragen, eine Creme gut verteilen. Auch darin steckt Rezepturarbeit.